Что посмотреть в Стамбуле за 4 дня

Наш прилет на самолете имел, безусловно, положительный эффект – смена сезонов была столь явной, что это приятно будоражило и ничуть не разочаровывало. Московская зима имеет мало плюсов, а стамбульская весна в январе прекрасна. У нас было всего четыре полных дня, за которые из-за Стамбула очень хотелось разглядеть древний Константинополь. Классики путешествий советуют в Стамбул приплывать. Петр Вайль в цикле своих эссе «Гений места» не зря объяснял диаметрально противоположные впечатления от города у Иосифа Бродского и Байрона именно способом передвижения. Бродский прилетал в город на самолете, как и большинство из нас, а Байрон приплывал с моря. Возможно, своя правда в этом есть. Перемещение в пространстве, когда ты с утра заходишь в самолет в зиме, а выходишь в приятной и мягкой весне, которая в средней полосе России разойдется лишь к концу апреля, имеет в своей природе некий парадокс, который трудно переварить, если о нем слишком задумываться. Однако мы давно оставили всякие попытки размышлять об этом в принципе – в век массового туризма, 3D панорам и суперджетов.
Вопреки классику, наш прилет на самолете имел, безусловно, положительный эффект – смена сезонов была столь явной, что это приятно будоражило и ничуть не разочаровывало. Московская зима имеет мало плюсов, а стамбульская весна в январе прекрасна. Правда, на смену ей буквально через пару-тройку дней пришла зима, которая была для Стамбула целым событием – снегопад показывали по телевизору, дети, подростки и женщины в длинных платьях и платках радостно закидывали друг друга снежками, а цепи на колесах не спасали летнюю резину от проскальзывания в мокрой каше. Вообще зимний сезон является традиционным для посещения Стамбула почти в той же мере, что и летний – жителей севера тянет на юг, пусть и такой относительный, как берег Средиземного моря. Летом в Стамбуле жарко и пыльно, однако несколько курортов рядом есть, куда можно сбежать поплавать. Межсезонье, однако, самый рекомендуемый для посещения период из-за умеренной и приятной температуры и небольшого количества осадков.
Турецкие авиалинии и Аэрофлот предлагают прямые перелеты по приятным и вполне доступным ценам (даже в новогодние каникулы билеты обошлись нам в 16 тысяч рублей на человека), так что в большинстве случаев перелет с пересадкой вряд ли может быть оправдан соображениями экономии. Визу дружественные турки не требуют, так что улететь при желании можно хоть на следующий день. У нас было всего четыре полных дня, за которые из-за Стамбула очень хотелось разглядеть древний Константинополь, поэтому считать будем в днях.

День первый

В Стамбуле жить в самом центре недорого и очень удобно. В новогодний довольно бурный сезон небольшой номер в центральном районе Султанахмет с общей ванной обошелся в 240 евро на 6 дней. Так как город огромен и растянут по берегам его главных водных артерий – Босфора и Золотого Рога, то забираться в отдаленные районы читателям МирСоветов не рекомендую, это может быть совсем нерентабельно, потому что весь выигрыш будет съеден затратами на транспорт и временем пути. Основные достопримечательности Стамбула сосредоточены в историческом и географическом центре города – на южном береге залива Золотой Рог.
Начинать каждый новый день на главной площади Султанахмет приятно, просторно и удобно – много небольших кондитерских и кофеен, где можно позавтракать, много разных маршрутов, которые начинаются именно здесь.
Первый день всегда суматошен и нетерпелив, поэтому главная Ай-София была оставлена на завтра, а начать было решено с Голубой мечети, которая совершенно очевидно красуется напротив.
Большой внутренний двор, в который стройными рядами идут туристы почти в любое время дня, изящество и даже кокетство, особенно на фоне очень мощного предшественника напротив. Голубая мечеть, самая прекрасная мечеть города, любимица всех путеводителей, кажется веселой елочной игрушкой рядом с подлинной историей боли и страданий. Невозможно не сравнивать эти два храма, само расположение позднего из них предполагает это соревнование и конкуренцию. Возможно, жалость к проигравшей, а может быть, то многовековое родство и историческая признательность, так однозначно определившие религиозный путь России, – все это вкупе с уважением к пережитому заставляют выбирать Софию в этом навязанном сравнении. Голубая мечеть красива, экзотична и пуста – как и всякий новодел, пусть даже и четырехвековой.
В первой половине дня мы туда не попали, потому что начиналось время молитвы и вход для туристов был уважительно, но непреклонно закрыт. Если выйти с заднего двора мечети в небольшие улочки, залитые январским солнцем, все в цветущей зелени – то вскоре покажется станция железной дороги Канкуртаран, а туннель под ней ведет прямо к Мраморному морю.
Эта январская встреча с морем под ясным небом и ярким солнцем после московских метелей была одним из самых ярких ощущений от Турции. Набережная имени Кеннеди, продукт турецко-американской дружбы, тянется до самого Галатского моста, открывая широкую панораму стамбульской Азии. Там, впрочем, все выглядит очень мило, зелено и пристойно, даже где-то благолепно. Набережная, сооруженная из огромных каменных кубиков, очень популярная у кошек, которых в городе невообразимое множество. Можно подумать, что из четырнадцати миллионов населения, как минимум, половина приходится именно на хвостатых и ушастых, которые будут выглядывать из каждой помойки и с независимом видом проходить мимо вас по каждой улице.
Чтобы после морского простора не углубляться в тесную городскую застройку, можно свернуть в парк Гюльхане, протянувшийся вдоль склона под дворцом султана. Платаны там обрамляют широкие аллеи, есть фонтан, где резвятся дети, а веселые и неожиданно крупные парковые скульптуры белочек и мишек собирают вокруг толпы фотографирующихся.
Первое знакомство с городом тянет вперед в лабиринт узких улиц, где прямо на ходу торгуют гранатовым соком за три лиры и шаурмой за пять, вокруг снует деловитая толпа, а узнавать новый город настолько прекрасно, что мы отправляемся на другой конец исторического центра, на площадь Баязид. Мечеть Нуросмание омывается, словно прибоем, бурным потоком туристов, следующих на Гранд Базар. Он показывается лишь мельком, как цель туристическую мы оставляем его на последние дни и на остаток турецких лир.
Площадь Баязид запружена автобусами, трамваями и людьми, здесь расположен крупный пересадочный узел и второй выход из базара, поэтому плотность прохожих, транспорта и продавцов зашкаливает.
Сбежать от этой бурной жизни удается только на улицу Геди Паша Ками, где торгуют кожей, обувью и фурнитурой всех видов, форм и расцветок. Там же удается найти кафе, которое после ужина в непосредственной близости от Ай-Софии поражает ценой и отношением – сумма счета уменьшилась в два раза (в расчете на двоих около 25-30 лир без алкоголя). День приятно закольцевался посещением Голубой мечети, которая в этот раз оказалась открыта. Внутреннее убранство затейливо, мозаично и гармонично, паттерны узора повторяются и перекликаются, складываясь в невообразимой красоты полотно, расписанное тонкой и легкой кисточкой. Ковры и отсутствие обуви располагают к сидению на полу в зоне, отделенной от основного пространства для туристов, а приглушенное освещение и сумерки над городом дают возможность слегка отдохнуть после яркого дня.

День второй

Решение отправиться в главную константинопольскую церковь, Ай-Софию, ранним утром имело большое значение, поскольку огромный, гулкий собор до основного столпотворения впечатляет невероятно. Невозможно представить, что колонны поддерживали купол еще древнеримского храма, а почти тысячелетний ежедневный путь византийских стражников отмечен глубокими колеями в мраморе пола. Государство, которому они служили, исчезло более пяти веков назад, а мрамор помнит их шаги своей структурой. Следующим культурным слоем выглядят щиты с каллиграфией и несимметрично расположенный михраб, указывающий направление на Мекку. Столетия прорастания культур друг в друга, до этого многие века совместной жизни в огромном и самом космополитичном городе средневековья – от всего этого непредставимого для нас сейчас временного пласта остался лишь храм в хрупком качестве музея в светской Турции.
Галерея проходит вокруг всего собора, кроме алтаря, и именно на ней восстановлена часть мозаичных фресок, покрывающая собор когда-то. Путеводители наперебой советуют искать варяжские граффити, оставленные воинами во время долгой службы на перилах и стенах, а прямо напротив алтаря зеленоватым мрамором отмечен круг, где размещалось кресло византийской императрицы.
Покидать собор в середине дня приходится уже в довольно плотном потоке, который броуновским движением наполняет Ай-Софию. Путь к Галатскому мосту лежит через шумные рыночные улицы и несколько мечетей и приводит в итоге к рыбному раю для туристов и кошек. Мост заполнен снующими людьми и рыбаками в пропорции пятьдесят на пятьдесят, и около каждого в небольшой емкости с водой трепыхается какая-то морская живость.
На северном берегу Золотого Рога улицы начинают забирать круто вверх и приводят к Галатской башне, которая внезапно закрывает просвет между домами и нависает прямо над головой своей древней кладкой. На подъем стоит очередь, а внутри все банально – небольшой лифт быстро и без усилий поднимает всех наверх. Отличные панорамы и умные чайки, которых можно натренировать выхватывать хлеб прямо из рук, небольшой круговой балкончик и кафе – вот и все, что есть на вершине.
Улица Истикляль, широкий торговый променад которой ведет к площади Таксим, выступает витриной светского и западного Стамбула. Популярные мировые марки и бренды обступают со всех сторон, огромные супермаркеты электроники и гаджетов принимают в себя совершенно космополитичную толпу, в которой только каким-то чудом удается разглядеть немногочисленный митинг суровых мужчин под красными флагами. Где-то в середине по правой стороне есть пара христианских храмов, полупустых и гулких.
К площади Таксим мы подошли уже в густых сумерках, поэтому ее размах скрылся в тенях зимней ночи. От площади отходит фуникулер до конечной трамвайной станции Кабаташ, расположенной на берегу залива Золотой Рог. Его путь лежит под землей, поэтому туристического потенциала в нем немного, но практическая связь с трамвайной линией, которая проходит через весь центр, очень удобна.

День третий

День третий решено было посвятить одному из Принцевых островов, самому крупному и популярному – Бююкаде. Паром от той самой станции Кабаташ степенно доплывает до последнего из островов за час с небольшим, по пути заходя на азиатскую часть Стамбула.
На Бююкаде нет автомобильного транспорта, зато множество конных колясок, которые рассекают по всему острову. Вся северная часть застроена летними домами и виллами, от самых простых до шикарных дворцов, окруженных зеленью и цветами. Южная холмистая часть покрыта лесом, а большой мыс на востоке отдан чудесному парку, в котором должно быть очень хорошо летом. В январе же погода менялась, на покрытом редкими деревьями мысу дул сбивающий с ног ветер, а от яркого паруса одинокого виндсерфингиста пробирал мороз по коже – на суше, мягко говоря, не жарко, а уж в море.
Но улицы в глубине острова с заколоченными на зиму ставнями наполнены тишиной. Иногда ее прерывает быстрый перестук копыт и грохот летящей повозки – местные кучера лихи и любят прокатить туристов с ветерком. Романтика покинутого курорта – пустого, голого и бесприютного в этих морских ветрах и январских штормах, – эта романтика скрывается в густых садах вилл и просторных улицах.
Одна из дорог на вершине горы, миновав футбольное поле, выходит к странному деревянному зданию. Попавшее сюда откуда-то из готических детективов и фильмов ужасов, оно кажется невозможным в этой яркой зелени и дремотной курортной идиллии.
Объект долгой и сложной юридической тяжбы между Константинопольской Православной церковью и турецкими властями, этот самый большой деревянный дом в Европе был построен в самом конце 19 века как казино и отель, однако больше полувека после этого служил приютом для детей-христиан. В 1964 его закрыли и оставили ветшать и разрушаться.
С пристани в промозглой и зловещей дымке виден азиатский берег Мраморного моря и район Стамбула.

День четвертый

В наш последний день в Стамбуле начался дождь, перешедший в снегопад – событие, которое приносит в средиземноморье недолгую влажную зиму.
Небольшой домик прямо рядом с площадью Султанахмет скрывает под собой огромное сводчатое помещение цистерны Базилики, византийского хранилища воды. Сумрачное и величественное, сейчас оно заполнено буквально по колено. В этой водичке плавают красноватые рыбины, а туристы оставляют изрядное количество монеток.
Цистерна – это гимн практичности и расчетливости греков, которые спокойно и деловито использовали в строительстве все, что осталось от языческих храмов – в том числе основание колонны, изображающее Медузу Горгону.
Здесь же, недалеко от цистерны, расположены Археологический музей и Дворец Топкапы. И если первый подходит для исследования в плохую погоду идеально, то красоту второго мы не смогли ни оценить, ни запечатлеть из-за мокрого снега, который валил не переставая.
Археологический музей, один из лучших в Европе, огромен и просторен, размещается в нескольких корпусах и содержит огромное количество памятников истории. Огромные залы заполнены погребальными греческими скульптурами, стелами, клинописными дощечками, бытовыми деталями эпох настолько древних, что сложно осознать, что перед тобой.
А соседний дворцовый комплекс с огромным количеством летних павильонов, внутренних дворов и зданий извилистой и неочевидной архитектуры весь был смыт непрерывным дождем и мокрым снегом. В этой хмари казалось, что нет никакого толка в этих холодных и мокрых продуваемых павильонах, в широких топчанах и тенистых галереях. Экспозиция сокровищ, оружия и драгоценностей впечатляет, но не примиряет со странной на наш вкус архитектурой, которая, видимо, адекватна местному летнему зною и палящему солнцу.
Уезжая, мы прощались Ай-Софией и набережной Кеннеди, которые после снегопада стали как-то особенно близки и понятны жителям северных широт.
Туда, где всего несколько дней назад была яркая и буйная весна, пришла краткая и серая средиземноморская зима. Буквально на следующий же день опять вышло солнце, воздух прогрелся и потеплел, и снова зацвели герани в клумбах на узких улочках Султанахмета.

Отзывы и комментарии